Sådan bygger du et drivhus fra et profilrør med dine egne hænder korrekt

For at gøre brug af et hjemmelaget drivhus fra et profilrør behageligt og hele strukturen holdbart, skal du nøje overveje valg af materialer til rammen og drivhusets vægge. En af de bedste muligheder for at bygge en drivhusramme er et stålprofilrør. Stålkonstruktioner kan næppe kaldes de letteste og letteste at installere, men de er ikke ens i spørgsmålet om modstand mod fordrejning og deformation.

For at skabe et drivhus er der brug for enkle materialer - små profilrør og polycarbonatplader

Oprettelse af et drivhus fra et profilrør: valg af rør og tegning

For at opnå de optimale omkostninger ved et selvfremstillet drivhus skal du nøjagtigt bestemme den mængde materiale, du har brug for. Drivhusrammen er bedst bygget af et profilrør med ribber med dimensioner på 40 x 20 mm eller med en firkantet sektion på 40 x 40 mm. Der anvendes profiler med vægtykkelser på mindst 2 mm. En undtagelse kan være profilrør til vandret afretning, hvis vægtykkelse er 1-1,5 mm.

Et drivhus med en ramme lavet af profilrør har normalt følgende konfigurationer:

• fremstillet i form af en udvidelse til et privat hus med et asymmetrisk ovalt eller pent tag;
• et drivhus i form af et hus med gaveltag;
• drivhus, bygget på princippet om buet konstruktion.

Stålprofilstål sælges med en målt længde på 6,05 m. Dette forhold skal tages i betragtning for at reducere antallet af rørsektioner.

Baseret på de tilgængelige størrelser anbefales det at bygge et drivhus med egne hænder med en længde på 3 m, 4 m, 6 m eller 12 m. Bygningens bredde vil være henholdsvis 2 m, 3 m, 4 m eller 6 m. Den mest praktiske størrelse med under hensyntagen til tilstedeværelsen af ​​to parallelle senge i drivhuset vil være 3 - 6x3 m, med placering af tre senge - 3 - 12x4 - 6 m. Den mest populære standard inden for privat byggeri er andelen 3x6 m.

Drivhusets højde beregnes ud fra individuelle data. Normalt er højden baseret på menneskets højde + 30-40 cm. I alt er den mindste mulighed for et hjemmelavet drivhus fra et profilrør 1,9 m, den største - 2,4-2,5 m.

Størrelsen og formen på drivhuset vælges ud fra formålet med dette design og antallet af planter, der skal dyrkes i det

Drivhusets højde kan også variere afhængigt af den anvendte beklædning. Hvis der anvendes filmhylster, er spørgsmålet om effektivitet ikke længere nødvendigt. Hvis der blev valgt polycarbonatplader som beklædningsmateriale, skal du beregne højden, så et polycarbonatark er nok til beklædningen, dvs. du behøver ikke at skære overskydende plastik eller slibe smalle ark. Cellulært polycarbonat fremstilles i plader med en længde på 6 m, og ved hjælp af formlen for omkredsen L = π * D, kan du finde følgende:

Det er planlagt at bygge et drivhus 2 m høj, omkredsen vil være: L = 3,14 x 4 = 12,56. Halv længde: 12,56: 2 = 6,28.

Det viser sig, at skeden af ​​drivhuset med et ark polycarbonat ikke fungerer, du har brug for en smal strimmel af plast med en bredde på 28 cm.Dette er ikke rationelt, derfor er det bedre at på tegningen angive drivhusets højde fra profilrøret til 1,9 m.

Gør-det-selv-forberedelse til at bygge et drivhus

Før du begynder at designe en ramme, skal du overveje alle de ekstra faktorer. For eksempel er egenskaberne for den jord, som strukturen skal bygges på, ikke af mindre betydning. Overskydende fugt i drivhuset er uønsket, derfor foretrækkes tør jord under drivhuset. Den tørreste jord anses for at være en blanding af sand, og lerjord vil sandsynligvis blive vandfyldt.

Indgangen til drivhuset er udstyret fra en af ​​endesiderne, hvis det ønskes, er åbninger arrangeret til ventilation

Nyttigt råd! Drivhusets længere side skal ifølge reglerne vende mod syd. Dette vil øge mængden af ​​sollys, der falder på drivhusets vægge, hvilket eliminerer muligheden for reflektion fra overfladen af ​​polycarbonatet.

Indgangen til drivhuset er normalt placeret på forsiden. Højden på indgangsdøren afhænger af bygningens samlede højde, og åbningens bredde anbefales ikke at være mindre end 700-800 mm. Ved langsigtede drivhuse fra profiludlejning kan du desuden designe en lille vestibyle. Takket være korridoren leveres praktisk opbevaring af haveudstyr. Vestibylen forhindrer også strømning af kold luft ind i drivhuset, når man åbner hoveddøren.

Fundamentet, hvorpå rammen vil være placeret, kan være tape eller søjle. Den endelige beslutning afhænger af resultaterne af undersøgelsen. Et afsnit af fundamentet renses for snavs, et frugtbart jordlag fjernes fra det.

Gør-det-selv-drivhus fra et fagforeningsrør: procedure

Gør-det-selv-byggeri med konstruktion af et drivhus fra et profilrør udføres i flere trin:

1. Markeringen. Ved hjælp af træpinde og et reb, der er strakt omkring deres omkreds, bestemmes placeringen af ​​det fremtidige drivhus.

2. Forberedelse af fundamentet. Metalrammen, samlet på forhånd og overført til byggepladsen, er modstandsdygtig over for vridning. På grund af denne funktion, når man bygger et drivhus med egne hænder, er det mest almindeligt anvendte kolonnefundament lavet af asbestcement-rør. Det er dannet som følger:

• huller med en større diameter bores strengt efter markeringen i jorden end i forberedte asbestcement-rør;
• rørhuller lavet af asbestcement placeres i huller i jorden;
• i det resterende mellemrum mellem væggene i udsparingen i jorden og røret hældes eller jord, rammes fyldstoffet;
• rørhulen hældes med betonmørtel;
• i det øvre afsnit af røret, fyldt med beton, nedsænkes et afsnit af en metalplade eller et armeringssnit. Disse elementer i fremtiden vil fungere som et middel til at forbinde fundamentet og metalrammen.

Et fundament er nødvendigt for et stationært drivhus, en af ​​de bedste muligheder er en søjletype base

3. Montering af rammen. Rammen begynder at samles fra konstruktionen af ​​drivvæggens endevægge. De enkelte elementer samles ved svejsning ved hjælp af koblinger, vinkler eller tees. Rammen forbundet med svejsning er mere stabil. Ved anvendelse af forbindelseselementer opnås en sammenklappelig ramme.

4. Hængende polycarbonatpaneler. Til fastgørelse af honningkamspolycarbonat på rammen bruges selvskærende skruer med termiske skiver. Denne type fastgørelse hjælper med at beskytte mod fugtindtrængning i polycarbonat-honningkammen.

Nyttigt råd! Ved montering af polycarbonatplader er det nødvendigt at sikre, at luftrummet i honningkamrene enten er i vinkel eller lodret. Hvis du placerer honningkaglen vandret, vil den akkumulerede fugt ikke dræne, hvilket truer med at forringe plastkvaliteten.

Den sidste konstruktionstrin er installationen af ​​vindue blade og døre.Vinduer fremstilles normalt, når man designer et drivhus ud fra et profilrør med gaveltag, små buede strukturer kan kun udstyres med en dør.

Bøjning af profilrør til drivhuse: kold metode

De mest stabile og praktiske typer drivhuse er buede strukturer. Buede drivhuse er kendetegnet ved høje aerodynamiske egenskaber, de tåler let stærke vindvind og belastninger af sne lag. Men for at skabe dem er et yderligere byggetrin nødvendigt - rørbøjning. For at give buen en profil kan du bruge tredjepartsorganisationers tjenester eller købe et specielt værktøj - en rørbender. For dem, der ønsker at spare penge og til dels tid, er der en anden mulighed - at bøje profilrørene med egne hænder. For at bøje profilen til drivhuset korrekt, skal du bruge en radiusskabelon.

Du kan bøje rørene på bestilling hos en specialist i sådanne værker eller købe færdige buer lavet på fabrikken

Det er muligt at bøje profilstål ved “kold” metode både med brug af fyldstof og uden det. En ramme med en profiltykkelse på ikke over 10 mm kan bøjes uden fyldstof. Produkter med tykkere vægge fyldes bedst med byggesand eller kolofonium.

Nyttigt råd! Et alternativ til sand kan være en stiv fjeder i en størrelse, der er tilstrækkelig til at passe den tæt ind i profillumen. Fjederfyldstof hjælper med at minimere risikoen for ændringer i tværsnittet af profilen på grund af dårlig bøjning.

Bøjning "i kulden" med dine egne hænder kan gøres på forskellige måder:

• ved hjælp af de enkleste hjemmelavede enheder - bøjningsplader osv .;
• ved hjælp af en manuel eller mobil rørbender.

Ved kold deformation af rør er de mest overkommelige enheder vandrette bøjningsplader med huller. Metalstænger er installeret i hullerne i pladen, der tjener som en vægt på bøjning. Du kan bøje profilen ved at placere den mellem stængerne, der er installeret i hullerne i overensstemmelse med princippet om den krævede deformationsradius. De begynder at bøjes fra midten af ​​emnet og bevæger sig gradvist til dets kanter.

Minuset ved kold deformation med dine egne hænder vil være, at kvaliteten af ​​resultatet afhænger af den fysiske indsats, der anvendes under bøjning.

Sådan bøjes et profilrør til et drivhus med opvarmning korrekt

Indstillingen er god til relativt tykvæggede profiler. Rørets lumen er fyldt med sigtet flodsand, hvilket vil sikre kvaliteten af ​​forarbejdningen og ensartetheden af ​​svingen. For at gøre det lettere at arbejde, skal man passe på tilstedeværelsen af ​​presenningshandsker og en sikker ildkilde.

Når du tager det selv for at bøje rørene, skal du være forsigtig og udføre arbejde uden hast

Proceduren vil være som følger:

• fra træsorter eller træ skal to pyramidale hætter bearbejdes. Deres længde skal være 10 gange basens bredde. I dette tilfælde skal basisarealet være mindst 2 gange større end afstanden til profilrøret.
• Efter at stikket er monteret i rørhullet, er det nødvendigt at vælge de langsgående riller på fire sider. De er designet til uhindret udgang af gasser, der samler sig i rørets hulrum, når de opvarmes. Den anden trækork behandles ikke.
• emnet fyres foreløbigt på stedet for den planlagte bøjning.
• fyldstoffet, i vores tilfælde, sand, sigtes gennem en fin sigte. Hvis du springer over denne handling, kan grus og små sten lavet af sand skabe en unødvendig lettelse på profilens vægge. Du bliver nødt til at slippe af med for små, støvede partikler. Til dette bruges en sigte med åbninger på 0,7 mm. Der kan dannes fint sand inde i røret, når det opvarmes.
• sand kalkineres ved en temperatur på 150 grader;
• den ene ende af røret lukkes med et træstik uden riller. En tragt er installeret i den anden ende, gennem hvilken det kalcinerede fyldstof deles.
• for at slibes sammenkomprimeret skal du med jævne mellemrum trykke på rørets vægge. En tilstrækkelig tætning vil blive indikeret af en kedelig lyd, når der tappes. Når røret er fuldt, tilsluttes den anden ende med et slidset stik.
• bøjningsafsnittet er markeret på emnet med kridt. Profilen skal fastgøres på en skruestik med en forberedt skabelon. Hvis der bruges en profil med svejset søm, er det bedre, hvis sømmen var placeret på siden - det anbefales ikke at deformere røret langs det svejste led.
• det markerede område er rødglødende. Nu kan du give det blødgjorte emne den ønskede form. Det skal bøjes i et trin med en jævn bevægelse.
• Efter afkøling er det nødvendigt at sammenligne produktet med skabelonen. Hvis overholdelsen er fuldført, fjernes propper og sand hældes ud: du kan begynde at bøje følgende profiler.

Det er godt, hvis stålprofilen gennemgår en enkelt bøjning. Opvarmning af metallet fører til tab af styrke, især hvis stålet gentagne gange skal calcineres.

Opførelsen af ​​et landdrivhus fra profiludlejning med egne hænder udgør ikke et alvorligt problem for en person, der ikke har erfaring med byggeri. Det generelle princip for installation af et drivhus fra et profilrør er det samme i alle tilfælde, og mere nøjagtige beregninger afhænger af individuelle krav.