Hvordan bygge et drivhus fra et profilrør med egne hender riktig

For å gjøre bruk av et hjemmelaget drivhus fra et profilrør komfortabelt og hele strukturen holdbart, må du nøye vurdere valg av materialer til rammen og veggene i drivhuset. Et av de beste alternativene for å bygge en drivhusramme er et stålprofilrør. Stålkonstruksjoner kan knapt kalles de letteste og enkleste å installere, men de har ingen like når det gjelder motstand mot skjevhet og deformasjon.

For å lage et drivhus er det nødvendig med enkle materialer - små profilrør og polykarbonatplater

Lage et drivhus fra et profilrør: rørvalg og tegning

For å oppnå den optimale kostnaden for et selvlaget drivhus, må du nøyaktig bestemme mengden materiale du trenger. Drivhusrammen er best bygget av et profilrør med ribber med dimensjoner 40 x 20 mm eller med en firkantet seksjon på 40 x 40 mm. Profiler med veggtykkelser på minst 2 mm brukes. Et unntak kan være profilrør for horisontalt avrettingsmateriale, deres veggtykkelse vil være 1-1,5 mm.

Et drivhus med en ramme laget av profilrør har vanligvis følgende konfigurasjoner:

• laget i form av en utvidelse til et privat hus med et asymmetrisk ovalt eller pent tak;
• et drivhus i form av et hus med gavltak;
• drivhus, bygget etter prinsippet om buet konstruksjon.

Stålprofilstål selges med en målt lengde på 6,05 m. Dette faktum bør tas i betraktning for å redusere antall rørseksjoner.

Basert på tilgjengelige størrelser er det mest lurt å bygge et drivhus med egne hender med en lengde på 3 m, 4 m, 6 m eller 12 m. Bygningens bredde vil være henholdsvis 2 m, 3 m, 4 m eller 6 m. Den mest praktiske størrelsen med tar hensyn til tilstedeværelsen av to parallelle senger i drivhuset vil være 3 - 6x3 m, med plassering av tre senger - 3 - 12x4 - 6 m. Andelen 3х6 m regnes som den mest populære standarden i privat bygg.

Drivhusets høyde beregnes ut fra individuelle data. Vanligvis er høyden basert på menneskets høyde + 30-40 cm. Totalt vil det minste alternativet for et hjemmelaget drivhus fra et profilrør være 1,9 m, det største - 2,4-2,5 m.

Størrelsen og formen på drivhuset velges ut fra formålet med denne designen og antall planter som skal dyrkes i det

Drivhusets høyde kan også variere basert på kledningen som brukes. Hvis du bruker filmhylster, er ikke lenger behovet for effektivitet. Hvis polykarbonatplater ble valgt som kledningsmateriale, bør du beregne høyden slik at ett polykarbonatark er nok til kledningen, dvs. du trenger ikke å kutte av overflødig plast eller slipe smale ark. Cellulært polykarbonat produseres i ark med en lengde på 6 m, og ved å bruke formelen for omkretsen L = π * D, kan du finne følgende:

Det er planlagt å bygge et drivhus 2 m høyt, omkretsen vil være: L = 3,14 x 4 = 12,56. Halv lengde: 12,56: 2 = 6,28.

Det viser seg at kappe drivhuset med ett ark polykarbonat ikke vil fungere, du trenger en smal stripe plast med en bredde på 28 cm.Dette er ikke rasjonelt, derfor er det bedre å indikere på tegningen høyden på drivhuset fra profilrøret til 1,9 m.

Gjør-det-selv-forberedelser for å bygge et drivhus

Før du begynner å designe en ramme, må du vurdere alle tilleggsfaktorene. For eksempel er egenskapene til jorda som strukturen skal bygges på ikke så liten betydning. Overflødig fuktighet i drivhuset er uønsket, derfor foretrekkes tørr jord under drivhuset. Den tørreste jorda anses for å være en blanding av sand, og leirjord vil sannsynligvis bli vannet.

Inngangen til drivhuset er utstyrt fra en av endesidene, hvis ønskelig er ventilasjonsåpninger ordnet for ventilasjon

Nyttige råd! Den lengre siden av drivhuset skal ifølge reglene vende mot sør. Dette vil øke mengden sollys som faller på veggene i drivhuset, og eliminere muligheten for refleksjon fra overflaten av polykarbonatet.

Inngangen til drivhuset ligger vanligvis på forsiden. Høyden på inngangsdøren vil avhenge av bygningens samlede høyde, og bredden på åpningen anbefales ikke å gjøres mindre enn 700-800 mm. For langsiktige drivhus fra profilutleie, kan du i tillegg designe en liten vestibyle. Takket være korridoren vil det være praktisk lagring av hageutstyr. Vestibylen vil også forhindre flyt av kald luft inn i drivhuset når du åpner inngangsdøren.

Grunnlaget som rammen vil være plassert på, kan være tape eller søyle. Den endelige avgjørelsen avhenger av resultatene fra kartleggingen. En del av fundamentet blir renset for rusk, et fruktbart lag jord fjernes fra det.

Gjør-det-selv drivhus fra et fagforeningsrør: prosedyre

Gjør-det-selv byggearbeid på bygging av et drivhus fra et profilrør utføres i flere trinn:

1. Markeringen. Ved hjelp av trepinner og et tau som er strukket rundt omkretsen deres, bestemmes plasseringen av det fremtidige drivhuset.

2. Forberedelse av stiftelsen. Metallrammen, samlet på forhånd og overført til byggeplassen, er motstandsdyktig mot vridning. På grunn av denne funksjonen, når du bygger et drivhus med egne hender, er det mest brukte søylefundamentet laget av asbestsementrør. Det er dannet som følger:

• groper med større diameter bores strengt i henhold til markeringen i jorda enn i forberedte asbestsementrør;
• rørhull laget av asbestsement plasseres i hull i jorden;
• i det gjenværende rommet mellom veggene i fordypningen i jorden og røret helles eller jord, blir fyllstoffet rammet;
• rørhulen helles med betongmørtel;
• i den øvre delen av røret, fylt med betong, er en del av en metallplate eller en armeringsdel nedsenket. Disse elementene i fremtiden vil tjene som et middel for å forbinde fundamentet og metallrammen.

Et fundament er nødvendig for et stasjonært drivhus, et av de beste alternativene er en kolonnetype base

3. Montering av rammen. Rammen begynner å bli satt sammen fra konstruksjonen av endeveggene til drivhuset. De enkelte elementene er forbundet med sveising, ved hjelp av koblinger, vinkler eller tees. Rammen som er koblet sammen med sveising er mer stabil. Ved bruk av tilkoblingselementer oppnås en sammenleggbar ramme.

4. Hengende polykarbonatpaneler. For feste av polykarbonat av bikakepanel på rammen brukes selvskruende skruer med termiske skiver. Denne typen festing beskytter mot fuktinntrenging i polykarbonat-honningkammen.

Nyttige råd! Når du installerer polykarbonatplater, er det nødvendig å sørge for at luftområdene til honningkakene enten er i vinkel eller vertikalt. Hvis du plasserer honningkaken horisontalt, vil ikke den akkumulerte fuktigheten renne ut, noe som truer med å forringe plastens kvalitet.

Det siste byggetrinnet vil være installasjon av vindusblader og dører.Vinduer lages vanligvis når du designer et drivhus fra et profilrør med gavltak, små buede strukturer kan bare utstyres med en dør.

Bøying av profilrør for drivhus: kald metode

De mest stabile og praktiske typene drivhus er buede strukturer. Buede veksthus er preget av høye aerodynamiske egenskaper, de tåler lett sterke vindkast og mye snølag. Men for å lage dem, er et ytterligere byggetrinn nødvendig - rørbøyning. For å gi buen en profil, kan du bruke tjenestene til tredjepart organisasjoner eller kjøpe et spesielt verktøy - en rørbender. For de som vil spare penger og til dels tid, er det et annet alternativ - å bøye profilrørene med egne hender. For å bøye profilen for drivhuset riktig, trenger du en radiusmal.

Du kan bøye rørene for å bestille fra en spesialist i slike arbeider eller kjøpe ferdige buer laget på fabrikken

Det er mulig å bøye profilstål ved "kald" -metode både med bruk av fyllstoff og uten det. En ramme med en profiltykkelse på ikke over 10 mm kan bøyes uten fyllstoff. Tykkere vegger produkter er best fylt med byggesand eller kolofonium.

Nyttige råd! Et alternativ til sand kan være en stiv fjær i en størrelse som er tilstrekkelig til å passe den tett inn i profillumen. Fjærfyllstoff vil bidra til å minimere risikoen for endringer i tverrsnittet av profilen på grunn av dårlig bøyning.

Å bøye "i kulden" med egne hender kan gjøres på forskjellige måter:

• bruker de enkleste hjemmelagede enheter - bøyeplater osv.;
• ved hjelp av en manuell eller mobil rørbender.

For kald deformasjon av rør vil de rimeligste enhetene være horisontale bøyeplater med hull. Metallstenger er installert i hullene i platen, og fungerer som en vekt for bøyning. Du kan bøye profilen ved å plassere den mellom stengene som er installert i hullene i samsvar med prinsippet om den nødvendige deformasjonsradiusen. De begynner å bøye seg fra midten av arbeidsstykket, og beveger seg gradvis til kantene.

Minuset med kald deformasjon med dine egne hender vil være at kvaliteten på resultatet vil avhenge av den fysiske innsatsen som brukes under bøying.

Slik bøyer du et profilrør for et drivhus med oppvarming riktig

Alternativet er bra for relativt tykkveggede profiler. Rørets lumen er fylt med siktet elvesand, noe som vil sikre kvaliteten på behandlingen og jevnheten i svingen. For å gjøre det enklere å jobbe, bør du sørge for tilstedeværelsen av presenningshansker og en sikker brannskilde.

Når du tar det selv for å bøye rørene, bør du være forsiktig og utføre arbeid uten hastverk

Fremgangsmåten vil være som følger:

• fra utklippene av trelast eller tømmer, skal to pyramidale kapper maskineres. Lengden deres skal være 10 ganger bredden på basen. I dette tilfellet bør basisarealet være minst 2 ganger større enn frirommet til profilrøret.
• Etter at pluggen er montert i rørhullet, er det nødvendig å velge langsgående spor på fire sider. De er designet for uhindret utslipp av gasser som vil samle seg i rørets hulrom når de blir oppvarmet. Den andre trekorken er ikke behandlet.
• arbeidsstykket blir foreløpig avfyrt på stedet for den planlagte svingen.
• fyllstoffet, i vårt tilfelle, sand, blir siktet gjennom en fin sil. Hvis du hopper over denne operasjonen, kan grus og små steiner laget av sand skape en unødvendig lettelse på profilens vegger. Du må kvitte seg med for små, støvete partikler. For dette brukes en sil med åpninger på 0,7 mm. Det kan dannes fin sand inne i røret når det varmes opp.
• sand kalsineres ved en temperatur på 150 grader;
• den ene enden av røret er lukket med en treplugg uten spor. En trakt er installert i den andre enden som det kalsinerte fyllstoffet blir porsjonert gjennom.
• for å slipe sammen, tapp med jevne mellomrom på rørets vegger. Et tilstrekkelig segl vil bli indikert av en kjedelig lyd når du trykker på. Når røret er fullt, plugges den andre enden med en spalte med spor.
• bøyning (oppvarming) er merket på emnet med kritt. Profilen skal festes på en skruestikk med en utarbeidet mal. Hvis du bruker en profil med sveiset søm, er det bedre hvis sømmen var plassert på siden - det anbefales ikke å deformere røret langs sveisefugen.
• det markerte området er rødglødende. Nå kan du gi det mykgjorte arbeidsstykket ønsket form. Den skal bøyes i ett trinn med en jevn bevegelse.
• Etter avkjøling er det nødvendig å sammenligne produktet med malen. Hvis samsvaret er fullstendig, fjernes pluggene og sandet helles ut: du kan fortsette med å bøye følgende profiler.

Det er bra hvis stålprofilen gjennomgår en enkelt bøyning. Oppvarming av metallet fører til tap av styrke, spesielt hvis stålet må kalsineres gjentatte ganger.

Gjør-det-selv-bygging av et drivhus på landet fra profilutleie utgjør ikke et alvorlig problem for en person som ikke har erfaring med bygging. Det generelle prinsippet for å installere et drivhus fra et profilrør er det samme for alle tilfeller, og mer nøyaktige beregninger vil avhenge av individuelle krav.